五一前徽杭古道游记

感受徽商：意志和生存的欲望

——徒步徽杭古道

独坐大山中，人多地少，生存空间狭小，资源匮乏，被大山包围，阻挡了外出谋生或经商的路；斗转星移，年年月月，一代代重复祖先艰苦而单调的生活；假如我是几百年前的徽州山区的农民，该怎么办？是感叹命运的残酷，还是挑战生命？百年前的先人给了我明确的答案：在重峦叠嶂中开出一条小路，走向外面的世界，走向光明的未来。

障峰

在安徽的东南和浙江的西北有一片群山，古称障峰，海拔千米以上的山峰有五十余座。障峰阻隔了皖南徽商西出经济繁荣的杭州的求生之路，只能向北到芜湖，走长江水路到鱼米之乡的苏州、上海。障峰现名为清凉峰，天目山脉最高峰，海拔1787.4米，夏季温差大气候清凉，因此称之。

强悍的山民在坚强的意志和强烈的生存欲望驱使下，经年历月，开山劈石，终于修通了这条通往古杭州的黄金之路。徽杭古道西起安徽省绩溪县渔川村，东到浙江省临安市浙基田村，全长50多公里，是古时联系徽州与杭州的重要纽带，是徽商和徽货至杭州府的主要通道。有了这条路，山民可以外出经商贩茶、盐、山货，求学，山里的土特产可以源源不断地输出，换回丝绸，换回知识。仅清末民初，这里走出了著名红顶商人胡雪岩，学者胡适，为这片土地点上浓重的一笔；现代这里又出现了两位领袖，详情就不一一述说了。

徽杭古道

烟花五月，我又和老赵大锅走在陌生的土地上。我俩是反方向走，就是先到杭州，坐车到临安市的昌化，再到马啸乡浙川村（浙基田），从浙川村向安徽的绩溪走，杭州方面称为杭徽古道。

阳光明媚的日子。在浙川村程元高夫妻俩开的“浙川旅馆”伸了个懒腰，舒舒服服地吃了早饭，背起行囊，就开始了迷人的旅途。首先映入眼帘的是黄灿灿的油菜花，水田，完全由石块堆积成的房子，构成浙西农村的景色。也许是山区平地稀缺的原因，村里的房子挨得很近，间距一米有余，估计晚上睡觉呼噜声大点的话，邻居都能听得到。

穿村而过走上了山路，路还有些陡峭呢。导游和遇到的路人用本地方言打着招呼，看来她和当地人很熟。导游姓胡，今年34岁，有个十多岁的儿子在清凉峰镇上小学，她是徽杭古道旅游开发有限公司给搭配的，老公就在旅游开发有限公司当保安，是浙川旅馆程元高的邻居。他们说，去年古道出了次事，有一位穿越者夜间下山失足殉难了，从此后走古道必须由导游陪同，价位是一天100元，可以帮你背包。

走了一个多小时吧，到了大山里的小山村：永来村。这段路不太好走，加上负重，走得大汗淋漓，汗水模糊了眼镜的镜片，在走过一条小溪休息时，一擦镜片，得，镜腿的螺丝掉了，没办法，急中生智，用草棍替代，一直坚持到走进大城市。

过了永来村到了一片宽阔的平地，名字叫：野猪党。可能以前这里是野猪的天堂吧。现在这里溪流淙淙，野花飘香，野鸟脆鸣，使人仿佛置身于桃花源的世界。——沿途到处是红色、粉色的杜鹃花，新奇的是还有马兰灰色的杜鹃花，在绿色的大山中衬托出更加鲜艳——这里是登清凉峰和下山到蓝天凹“丫”字路口的交会点，我和老赵大锅从清凉峰下山在这里遇见苏州穿越者的两位驴友，他们是领队，经常带领驴友登清凉峰，在等待驴友登峰回来的闲暇时光，铺开地布，摆上茶海、茶碗、盖碗，烧上纯净清澈的山泉水，喝起了功夫茶。我和老赵大锅也是喝茶一族，大呼一个好啊，立即攀谈加入。不知是口渴还是溪水好，这个茶喝得那个美啊，说留恋往返一点不为过。品茗之后我有感而发：北方的穿越者注重的是穿越的强度和自虐，南方的穿越者讲求的是舒适和享受……我的噘词还没放完，老赵大锅的命令就下来了：快走吧，不早了，到蓝天凹露营！

上雪堂

攀登清凉峰乏善可陈，只有不停的上坡下坡，汗水加上吴牛喘气，绝望坡（也叫好汉坡）有得一拼，坡度在四五十度乱石杂布上的冲锋；最后在山顶一侧的松树下野餐还有些回味：脱掉鞋子，解放疲惫的双脚，枕块石头，或欣赏蓝天白云，或闭目感受风声鸟鸣，任思绪飘洒，让身体沉入大地，沉入记忆之海……

蓝天凹是徽杭古道的必经之路，也是上下清凉峰的宿营地。现在有两处客栈，也有出租的帐篷，还有太阳能热水可供洗澡，一次10元。客栈对面是一片起伏的草地，牛儿羊儿在悠闲地吃草。蓝天凹的夜晚是迷人的。南京的一家IT软件公司组织业绩优秀队员活动，围在一起“烤全羊篝火晚会”，我和老赵拿自己不当外人加入进去，老赵还自荐当两个队模特表演的“艺术指导”，最后主动拿出刀子帮人家分烤好的羊肉，自己偷吃了不说，还给我了一块……不过还别说，那羊肉真他妈好吃。

在蓝天凹睡到自然醒，开始下山了，依次经过上雪堂、下雪堂、黄茅坪、江南第一关、岩口亭，到渔川村。

上雪堂只剩下一间老屋了，旁边是长流不息的小溪，假如不是屋门上有块“上雪堂”的牌子，我们会快速通过留不下一点印象的。“上雪堂”牌子的下方还有块牌子，写着：照相一元。门口有位头发斑白的老人向我们解释：不管多少人照多少次只收一元。我立即对老人产生了兴趣，和老人唠起嗑来。老人叫胡双江，今年72岁，老伴已经没有了，只有一个儿子到浙川打工去了。房子已经塌了一半了，也没有钱来翻修；老人还有把力气，靠种地为生。我看了他居住的另一半屋子，阴暗潮湿，没什么家具，被子胡乱堆在床上，一口大缸漂着一只水瓢。老人对我侃侃而谈，用带有方言的普通话讲徽杭古道的历史，讲是谁领人开凿了古道，看不出他有什么忧愁。我感叹老人坚韧的生命力，也为他坚守着“上雪堂”这个地名，坚守着“上雪堂”这块牌子而感动。人生有限，再过几年、几十年，老人作古，那谁来坚守“上雪堂”？他的儿子会回来吗？他的儿子会忍受孤独和寂寞，在大山里默默守侯吗？守侯这曾经辉煌的徽杭古道，守侯这曾经人丁满院的上雪堂。

江南第一关

江南第一关没有北方关隘的雄伟，浸透着小巧和简洁。门楣上镌刻着“徽杭锁钥”四个大字。隘口下的石阶路可能由于长年的磨损和雨水腐蚀已经斑驳了，看上去就是一部沉重的历史。站在隘口向西望，通过两山夹成的“V”字形看出去，就是平坦阡陌的农田和村庄，徽杭古道的起点就要到了。

这段路有些险峻，一面是悬崖峭壁，有潺潺溪水，一面有绿油油的茶树，有采茶女在采茶。

过了岩口亭，又是一片片黄得耀眼的油菜花地，农民在水田里辛勤地劳作，回家的老农带着微笑和你打着招呼，我被这里的民风吸引，也感受这里醇厚的民间文化，也体会这里的古道热肠。